初めてのフリウリ。初めてのオスラヴィア。

午前中にマルペンサ空港側のホテルをチェックアウト。
Autostorada (A4)と呼ばれる、高速道路を、一路東へ向かい飛ばす。

ヴェネツィアを抜け、GORIZIA（ゴリツィア）に着いたのは、17時前。
ハイウィエを降りても、どこがゴリツィアの市内へ入る道か判らず、右往左往する。

しかたない、ゴリツィアの地図なんてマルペンサ空港では入手不可能。
結果は推して知るべしだ。

見たことも聞いたことのないような地名の看板を頼りに、五差路のロータリーへと出た。
道なりに一番太い道を選んで進んだら、そのまま今来た高速道路を戻ってしまった。

次の出口まで２㎞以上。
時速130㎞で飛ばしても、次々と後続車から煽られる始末。
ハンドルを握ったイタリア人は、実にせっかちだ。

日本の都心に比べ、イタリアの高速道路は、どこも入口から次の料金所までの距離が長い。
道を見失っている状況では、さら長く感じられる。
なんとか迷いながら、漸く名もないような小さいな村の中心地へと出た。

オープンカフェ風のバールに立ち寄り、道を聞く。
店の入り口には、いかにも暇そうな、時間をもてあましている村人がたむろしている。
東洋人を観る目は、どこか物珍しげな様子だ。

バールのお姉さんはとても親切だった。
なんとなくだが、イタリア語は聞けば、ニュアンスはわかる。
僕はスペイン語しか話せないけど、何となくだが、こちら側の意思は伝わっている様子だ。

空港で買ったロードマップを片手に、ゴリツィアまでの道を教えてもらった。
さっき迷った、五差路の別の道を進めば、チェントロ（旧市街）だったようだ。

ゴリツィア市は、その複雑な歴史の経緯から、街が南北に、イタリアとスロヴェニアとで分断されている。
そのため、チェントロ（旧市街）にはいってからがまた大変で、市内を走る国境を避けるかのように、遠回りをさせることが、結構ある。

道は狭く、どこも似たような街並み。
看板は必ずイタリア語とスロヴェニア語が併記されている。（英語は無し）

長時間の運転でかなり、集中力がきれてきた。判断力も低下している。
見知らぬ土地で事故でも起こしたら、取り返しの付かない状況になりかねない。

休憩がてら、人通りの少ない、公園の側の道へと出た。
一歩大通りを離れると、実に多くの車が、当たり前のように、路駐をしていた。

偶然通りかかった、散歩中の老夫婦に道を尋ねた。

「あの、すみません。　オスラヴィアに行きたいんですが・・・」

「あ、え？ オスラヴィアに!! 　なんで？　なにしに？？　どこから？　え！日本から？？」

「はは。　ワインの生産者に会う予定がありまして・・・。」

「あら、そう。でもここからじゃ説明するの大変だから、車でついておいで！」

老夫婦は、オスラビアの入り口の橋のところまで、先導してくれた。
これ以降、何度もゴリツィアの人と接することになるが、総じて、ゴリツィアの人達は、物静かで、人当たりがやさしく、親切極まりない。
とかく、ガッっついた、ギラギラしたような雰囲気の人とは、一度もあったことがない。

ゴリツィアを拠点に動くならならば、利便性の高い、ゴリツィア市内のホテルを利用すべきだろうが、ゴリツィアに到着したその日に、どうしても行かなくてはいかないところがあった。
スタニスラオ・ラディコン（スタンコ・ラディコン）の家である。

ヴィナイオータの太田社長がスタンコ・ラディコンに連絡をつけてくれた際、スタンコは僕の宿泊する宿を、すでに予約してくれていた。
だだ、場所は、オスラヴィアの「どこか」らしい。
スタンコを尋ね、彼と落ち合ったあと、その後ホテルまで案内してくれる段取りだった。

オスラヴィアの丘を目指し、くねくねの山道を駆け上がっていく。
この細い一本道は、「ヴィア・オスラーヴィア（SP17)」と言い、通称「ワイン街道」と呼ばれる。
この道の両端には、数多くの醸造家達のセラーや畑があり、文字通りの「名醸地」であることを伺わせる。

太田さんからは、予め道案内のメールをもらっていた。
「ラディコン家は、（送ってもらったWEB地図の）＜Tre Buchi＞と書いたところの側の砂道」とあったが、地図上の場所を探しながら、「砂道」を探して運転するのは、大変な労力だった。
至る所、砂利道がみえる。

何度も周辺を往復し、漸くそれらしき「砂利道」を発見した。
砂利道を進むと、変哲のない、無愛想なカンティナがあった。

けたたましく2匹の犬達が吠える。
丸々太ったビーシュラ種らしき猟犬。
数年前にラディコンを尋ねた友人の写真に写っていた犬だ。
納屋にはラ・カスッテラーダやプリンチッチなどの、地元の自然派ワインの空き瓶が、山積みになっている。

ここが、ラディコンの家だと確信する。

……漸く着いた。
日本を離れ、何時間経ったろう。

憧れのワイン生産者の家の前に、今、こうして立っている。

目下の急斜面に並ぶ葡萄の木々。
房は撓わに実り、今まさに収穫を待っている。

緊張しつつドアを叩いた。
足下で狂わんばかりに犬が吠え立てるから、誰か来ていることは判るはず。

……。
……。

不在。(ToT)
いやーな予感。

そもそも、今宵の俺の宿は？？
宿のチェックインの時間の7時までは、あと40分以上ある。

隣の家に済むおばさんの庭の水まきを手伝いつつ、時間まで待ったが、結局誰も来なかった。
その間、片時も休まず犬たちは吠え続けていた。（犬よ、お疲れさん）

太田社長に無理をお願いし、予約してある宿の名前と連絡先を、ラディコンから聞いておいてもらって、本当に助かった。

途中、ゴルフホテルのフロントの人や、工事のおじさんに道を尋ね、日が暮れるころ漸く、今夜の宿に着いた。

宿の名前は、” Ristorante　VOGRIC（ヴォグリッチ）” 。
ホステリアとレストランが併設している。

到着後、若女将が出迎えてくれる。
店内はちょうど夜のお客が入り始めたあたり。

「喉乾いたでしょう？ワイン飲みます？」

グラスに、たっぷりと注がれた、トカイ・フリウラーノ。
これの旨いことといったら。。。

ラベルもなし、グリーンのマグナム瓶に軽くコルクを差しただけのいかにもテーブルワインという代物。
酒飲みにとっては、最高のもてなしだ。
旅の疲れは、消し飛んでしまう。

ハーブとライムの香りに独特のミネラル、長い余韻。
旨い、本当に旨い。
飾り気のない、果実味とミネラルたっぷりの味わい。
これがフリウリの味だ。

単純には比べられないが、人懐っこい味わいの、フランコ・トロスのトカイにも通じるところがある。
ホステリアのテーブルワインの味わいが、このレベルかぁ。
改めて、この地域のワインのレベルの高さを実感した。

部屋でシャワーを浴び、荷ほどき。
テレビをつければ、イタリア語放送に混じり、スロヴェニア語放送の番組が映った。
スロヴェニア語のクイズ番組や天気予報以外に、ヨーデルののど自慢番組などもやっていた。
異国情緒たっぷりだ。

レストランで地物の料理を注文。
イタリア料理の「量」に慣れないうちは、1皿で充分だ。
ゴリツィア伝統料理「Cevapcici(セバチッチ）」と、自家製ワインのメルローを頼む。

「Cevapcici(セバチッチ）」はハーブの入ったミートボールで、味や風味は、インド料理のシシカバブーによく似ている。
肉自体は薄味で、これにピリ辛のパプリカ・ソースにつけて食べるのである。

このミートボールのハーブ感と、若いメルローに感じる独特のブーケの香りとが、実に相性がよい。

葡萄畑に囲まれた丘の上のレストランのテラス。
夜風が実に心地よい。
フリウリは多湿地帯なので、夜風はかなり湿気を帯びていて、ひんやりとする。

冷たい夜風は、ワインを加速させ、食欲を掻き立てる。
もう一品、地元のデザートを、行ってしまおう。

手作りのドライフルーツの詰まったパンケーキに、グラニュー糖をふんだんに掛け、そこにグラッパをぶっかけて食べる。
もっさり粉っぽいパンケーキの食感は、グラッパを掛けることで、とてもリッチな風味へと変化する。

冷たい夜風とワインのほろ酔いが、旅の疲れを癒してくれた。
明日からのカンティナ巡りに期待がふくらむ。